Detroit Clan

Существует ТРИ метода прокачки:
1. Самый правильный и точный. Использует прибор TECH1,(Не у всех он есть) позволяющий провести диагностику системы АБС, подвигать поршня в гидромодуляторе, проверить каждый контур и исполнительнительный элемент независимо, прокачать всю систему или сменить тормозную жидкость вообще. Поэтому...
Следующие два метода позволяют прокачать систему без применения сканера ТЕСН1. ДАННЫЕ МЕТОДЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТОЛЬКО ЕСЛИ АВАРИЙНАЯ ЛАМПА АБС НЕ ГОРИТ И НЕ ПРИСУТСТВУЮТ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА
ВНИМАНИЕ! Не нажимать на педаль тормоза, до специального указания в данной процедуре.
Перед процедурой прокачки необходимо (далее дословный, но стилизованный перевод):
1. Убрать ногу с педали тормоза.
2. Запустить двигатель и убедиться, что контрольная лампа АБС не горит более 10 секунд - т.е. гаснет ранее 10 с.
3. Если аварийная лампа АБС горит дольше или не гаснет вообще, процедура прокачки должна быть прекращена и система АБС должна быть продиагностирована прибором ТЕСН1, а неисправность - устранена.
4. Если аварийная лампа АБС призаведенном двигателе, гаснет в течении 3 секунд и не загорается - остановите двигатель.
5. Повторите шаги 1 по 4 еще раз.
(Прим мое. Процедура необходима, для инициализации стартового положения поршней модулятора. В этом положении гидроблок и тормозной цилиндр НЕ СООБЩАЮТСЯ, т.е. пока не нажата педаль тормоза давления в главном тормозном цилиндре нет и клапана возврата контуров АБС закрыты. Тем самым обеспечивается функционирование рабочей тормозной системы при отказе АБС. При первом нажати на педаль тормоза и исправной АБС, поршня перемещаются в рабочее положение и забирают часть тормозной жидкости из резервуара - баланс нарушаетя.)

2. Прокачка системы внешним давлением. Необходимо преобрести или изготовить самому крышку на расшерительный бачок с входным клапаном для подачи давления. (Прим. мое - Классно подходит ниппель-сосок от колеса. В крышке делается отверстие, вставляется сосок и все-готово. Давление создаем колесным компрессором или аналогичным.) Данный метод позволяет уравновесить давление в переднем и заднем контурах гидроблока, а так же прокачать (путем замены тормозной жидкости) тормозные контура у каждого колеса.
1. Тщательно очистить от посторонней грязи крышку тормозного бачка, а так же сам бачок в районе крышки.
2. Снять крышку с бочка.
3. Проверить уровень жидкости. Добавить только новой (чистой) жидкости до индикатора уровня.
4. Установить прокачной адаптер J35589 ( В нашем случае это и есть крышка с соском. прим мое)
5 Поднять медленно давление до 37-70 кРа (5-10 psi, 0.5-1атм) ипроверить отсутствие течей из системы на протяжении 30 секунд.
6. Довести давление до 205-240 кРа (30-35 psi, 3-3,5 атм)
7. Убедится еще раз в отсутствии течей.
8. ПРОКАЧИВАНИЕ ГИДРОМОДУЛЯТОРА
А. Подсоедините прозрачный, чистый пластиковый шланг(трубку) к заднему прокачному штуцеру на гидромодуляторе и опустите (погрузите) другой конец шланга в контейнер с чистой тормозной жидкостью.
В. Осторожно (медленно) открывайте прокачной штуцер пока не выйдет грязная (старая) тормозная жидкость с воздухом.
С. Закройте прокачной штуцер как прекратится исхождение воздуха.
D. Проконтролируйте уровень падения жидкости в бачке. При необходимости долейте до первоначального положения, осторожно сняв остаточное давление отвернув адаптер (крышку-сосок). Восстановите исходное давление. Повторите шаги 8В по 8С пока не выйдет весь воздух.
Е. Переставте прокачной шланг на передний прокачной штуцер гидромодулятора и повторите шаги 8А по 8D.
ШТУЦЕРА ЗАТЯГИВАЮТЯ МОМЕНТОМ ДО 9 Nm
Теперь необходимо удалить частичный воздух с тормозных магистралей. (При прокачке гидромодулятора часть воздуха находится в верхней "мертвой" зоне и подходит к соединительным трубкам на гидроблоке. Удерживаемый внешним давлением эта часть воздуха не может быть удалена через штуцера. Необходимо прокачать узел соединения.
Подложите чистую, хорошо впитывающую тормозную жидкость под трубопроводы в месте соединения их с гидроблоком. Исключите попадание тормозной жидкости на детали мотора, электропровода и разъемы.
9.Процесс прокачки воздуха из зоны подсоединения трубопроводов так же проводится под исходным давлением.
А. Сорвите (строньте с места) немного открутив передний трубопровод пока не пойдет воздух, а следом тормозная жидкость.
В. Когда воздуха не станет аккуратно и плотно затените гайку трубопровода. Гайки затягиваются моментом до 24Nm.
С. Повторите шаги 9А и 9В для оставшихся тормозных трубок двигаясь от передних к задним (имеется ввиду по расположению на гидроблоке, т.е. по порядку. Прим. мое)

Теперь прокачка непосредственно колесных магистралей
10. Преподнимите и надежно зафиксируйте автомобиль.
Порядок (схема) прокачки
-ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ
-ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ
- ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ
- ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ


Продолжение следует



Делюсь личным опытом У мну не только АБС, но и TC. Для прокачки тормозов с АБС у GM наших годов выпуска (с 91 по 95) никаких спец. приспособ НЕ НАДО! Прокачивать нуна как и без АБС, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО с включённым зажиганием и после прокачки каждого колеса нужно совершить следующие манипуляций: выключить зажигание, нажать на педаль тормоза до упора, включить зажигание на 3 - 5 сек, отпустить педаль, выключить зажигание. И так 5 раз Потом переходиш к следующему колесу (схема стандартная). После такой процедуры никаких ошибок АБС и TC ни на приборке, ни по комп. диагностики НЕТ Первый раз прокачивал тормоза на СТО, прикручивали приспособу (с моторчиком) вместо крышки бочка, но с выключенным зажиганием и никаких манипуляций после прокачки каждого колеса не проводилось - тоже было всё ОК, но пришлось стирать ошибку АБС, просто тупо скинули клемму АКБ ~ на 10-15 мин